维也纳人天生就是要跳舞的，不是贵族也得跳，他们就连走路都有舞步的优雅，不到金色大厅，一样要舞到天明。
德国有句老话，世界上有快乐的人，也有过分快乐的人，还有就是维也纳人。 但如果问维也纳人自己，他们则会说：“我们并不是太快乐才跳舞的，我们是跳了舞才快乐的。” 探戈呢？那又是怎样的优美、哀伤和纵情的舞步？ 一个如画的城市，经过几十年的动荡，已然没落了，但布宜诺斯艾利斯人照样在岁月的碎片上弹起吉他、拉开风琴。哪里一有音乐，便有很多人随之跳舞，用手掌拍出音乐。 可能任谁都无法承受今天这般的沉重，无法承受一个城市破落到如此地步，还在绝望里面跳出奔放、让人心驰神往的舞步！ 管他山高水长、心神蹉跎，我们跳舞吧。 夏天的傍晚，维也纳第一区绅士街，匆匆走出两个穿T恤衫的年轻小伙子，手里各提一个大塑料袋，不知底细的人很难猜到里面装的竟是全套深色西服，蝴蝶领衬衣，外带亮漆皮鞋和一双雪白的手套！ 他们正在赶往名扬全城的艾勒玛亚舞蹈学校上晚课。 学校大门开在一条古巷里，虽然看上去门面简单，却称得上维也纳的一块金字招牌。半个多世纪以来，本城上流家庭儿女进入社交生活前，都必须经过这道门。 这里不光一年有几千个年轻学生，来的也有成年人，有专为婚后伙伴开的班，还有专给政治家补舞蹈课的私人班。在维也纳不会跳舞，多少意味着不会生活，做夫妻或者当政治家都可能受影响。 要知道，任何一个维也纳人都是艺术家，着迷伤感的轻歌剧；喜欢晚上到酒村去喝新酒，大声唱歌；只要有地方、有音乐、理所当然要拉上异性伙伴转上两圈华尔兹。就算是个小啤酒厂的工人，也能把舞步跳得潇洒迷人，让人没办法怀疑维也纳人根本天生就是要跳舞的民族。 奥地利曾经疆域辽阔，现在面积还不到以前的八分之一。但维也纳一直很大，每四个奥地利人中就有一个是维也纳人。 背靠维也纳森林，面对宽广的多瑙河，两千年文化汇流成一个深奥的大都会，一个充满小市民和大天才的方。此地出哲人，出音乐家，也出咖啡馆老板，出莫测高深的心理医生，出卡夫卡《城堡》里描写的官僚机器…… 维也纳人看上去温和，内心复杂，容易郁闷，多愁善感，却不会走极端，于是弗洛伊德就有了故乡，宁可满嘴讽刺，也不大愿意改变现实，全城上下都是慢悠悠的生活节奏。整个维也纳城外观古典美丽，和谐得就像一首圆润的华尔兹。 环形大道上的歌剧院无疑是世界上最好的，但也是最赔本的歌剧院，还被本地人抱怨很多。 在维也纳当歌剧院经理，绝对是吃力不讨好的职位，名气大到连卡拉扬还是不行。这位指挥家为该院奠定的高价明星制度，虽然让维也纳四季都有全球一流的歌剧表演，节目都是有七十年资格的经典作品，但平均每天要赔二百万先令。总不能把票价卖到没人付得起的地步吧。 只有开大舞会的那个晚上，歌剧院可以要每个进门的人至少付两千先令（约两百美元），一个包厢贵到上万美元，一瓶香槟要五百美元。整个歌剧院变成可容纳七千客人的华丽舞厅，票子还供不应求，挤满全世界来的客人，这是欧洲最后一个上流社会的庞大节日。 几千个穿燕尾服和白色礼裙的绅士小姐翩翩起舞，仿佛谁都回到了当年的美丽时光。但当年真有过如此时光吗？游客们才不管呢，他们来维也纳找的就是梦想。 环形街的另一个“维也纳神话”，就是大道一侧广场上富有气派的“音乐之友协会”，金色大厅里举行的“新年音乐会”，全世界有几亿人跟着电视转播幻想，以为维也纳人整天都是这样生活。 在维也纳，一到冬末初春就进入了一年里舞会的旺季（Ball Saison）。 不单会忙坏全城各大剧院、音乐厅、乐团、连布店、理发店、裁缝铺都会为了双舞鞋团团转。最为兴奋和紧张的还是刚刚踏入成熟阶段的女孩和她们的妈妈。因为该城直到今天还有一个奥国的老传统，少年男女要正式参加“第一场舞会”才算在众人眼里真正长大，完成跨进社会的“成人礼”。 家里有适龄女儿的母亲常要提前数月半年就开始张罗、定做礼服、选择出场的舞会，主要的亲戚都会出席，关系到家庭地位和面子，所以一般都不惜代价。最光彩的当然是参加大歌剧院舞会的开场舞，为这一晚至少要花费几千美元，讲究人家以后再参加别的舞会，还要定做其他舞会礼服。一般家庭则比较节俭一点，一套晚会服要穿一个舞季。 下一页 本文共 3 页,第 [1] [2] [3] 页 |
